本帖最后由 张永柱 于 2019-9-12 07:28 编辑
苏马荡笔记——母亲的味道 离了凉雾，驱车抵达谋道时，姐姐和妹妹两家已经等在那里了,亲情扑面。以往父母在世，我们几家每年春节都要团聚在父母身边。老人离去后，这种团聚的气氛成了我们心中挥之不去的记忆，不止春节。 平日做菜，母亲直到七十多岁还扛大头，后来过年就主要由姐夫晏哥和妹夫新生操作，母亲指挥，要做很多花样。按新生总结，归为汤、炸、蒸三类，喊的“老三篇”。汤以腊蹄汤和鸡汤为主，牛羊肉和海鲜类从不放在腊味里面；炸的名堂就多了，什么酥肉，藕夹，鱼块，丸子等等；蒸，则集中了所有的乡俗特色，年肉年饭，豆腐丸子，各种扣碗。 母亲菜，就是母亲的味道。母亲是从农村出来的，吃苦耐劳是她的本分。我们小时候上学，从煤坪坝子旁边的小路到锅场弯、陈家坝，要走好几里，母亲天不亮就起床做饭，待我们上学后，母亲父亲才匆匆吃了赶着上班。有时家中来客，母亲很快就做出几样菜，但从未耽误工作，年年评先进。我现在常常在想，母亲为什么这样能干？ 说起母亲做的菜，还真是色香味形皆有，至今不少人还记得。这次初中几个同学聚会，刘隆礼说那几年生活困难，有次到我们家来玩，母亲做的一席菜叫他记住了几十年，大块大块的肉片在当时何等珍贵！我在报社的同事建华，又一直怀念我母亲的几个小炒，说那是很地道的家常风味。我的大外侄浩浩，是个对饮食很有热情的时代吃货，已远远超过我。他说我姐姐在家给他做的酸榨肠子，总吃不出婆婆的味道。 母亲菜，究竟是什么味道？我吃的多了，只觉得样样都好，都可口。但记忆最深的，是有次做的肉丝面，我记不清楚吃了几碗。至今我确实没吃过那么好的面了，就像鲁迅“我实在再没有吃到那夜似的好豆，也不再看到那夜似的好戏了。” 我们子女间又很和睦，吃东西总是你让我你让我，当然大多是让着我这个当儿子的。只是父亲有时拿起鞭子问责，谁也顾不着我了，“责任”自然重重地落实在我的身上。 这次在谋道，晏哥和新生轮流做饭做菜，每天鸡鸭鱼肉，都在喊涨了十多斤。支撑不住了，大家又提议吃玉米糊。 玉米糊，是玉米浆做的。我们做玉米糊也是从母亲那里学来的，地道的农家做法，不像现在还要加牛奶加鸡蛋，加蜂糖白糖，搞成“黄金白银粥”，也不需边倒边搅。而是把水烧沸后，用调羹把玉米浆一坨一坨舀着下锅，我们叫“包谷汤圆”，有的农村还自我调侃“黄金汤圆”，一股清淡的甜，清淡的香，那是父亲的最爱。母亲则喜欢把它放置起来，自然变得有点微微的酸味，很开胃。晏哥说不知道是怎么做的，只记得母亲教过，已经忘记了。于是我们想了一些法子，让包谷汤圆变酸，复制母亲的味道，但都失败了。 在谋道的日子，我们终究没吃上酸包谷汤圆。我不由一阵苍凉:母亲走了，母亲的味道再没有了。 （张永柱2019年夏，苏马荡）
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发表于 2019-9-9 08:48:48
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发表于 2019-9-10 07:49:05
